Medellín: Kapitał kokainowy na odwyku

Dziesięciolecia przemocy uznały Medellín za najbardziej niebezpieczne miejsce na świecie, ale teraz drugie miasto Kolumbii odniosło niezwykły powrót. Jak to się stało, pyta Darren Loucaides.

W dniu 2 grudnia 1993 r. Grad pocisków przyniósł kostki kokainy Pablo Escobara spadające na płytki, gdy uciekał ponad dachami od agentów policji. Wraz z nim przewrócił się niezrównany rząd narkotyzmu, który przemienił Medellín, siedzibę jego wielomiliardowego imperium w najniebezpieczniejsze miasto na Ziemi.

Dwie dekady późniejszego drugiego miasta Kolumbii odniósł niezwykły powrót i został nazwany Innowacyjnym Miastem Roku przez Urban Land Institute w 2013 roku. Więc w jaki sposób stolica przemocy zamieniła się w ikonę miasta?

Po śmierci Escobara, różne frakcje i przeciwnicy walczyli o jego dziedzictwo, ale w 2000 roku, bezpieczeństwo się poprawiło, a rząd rozpoczął ambitne programy rewitalizacji.

Paisas, podobnie jak miejscowi, odzyskiwał dawne obszary, w których nie ma przejść; otworzono nowoczesne biblioteki i muzea. W całej rozległej metropolii odsłonięto parki architektoniczne i gigantyczną sztukę, a współczesne drapacze chmur zaczęły prześcigać wszelkie cechy kolonialne.

Dziś miasto, położone w północno-zachodniej Kolumbii, 444 km (276 mil) od Bogoty, wydaje się być gigantyczną galerią z kolosalnymi rzeźbami i oślepiającymi malowidłami na stacji metra. To dzięki - w części - dla ludzi takich jak były burmistrz Sergio Fajardo, który chciał przerobić wizualną tkaninę Medellina.

Przywiózł zbrodnicze barrios (dzielnice) wzdłuż górzystych peryferiów Medellín z powrotem w głąb, dzięki pionierskim projektom, takim jak Metrocable, gondola, która przewozi 30 000 dojeżdżających dziennie od barrios do miasta.

"Tu szybko się zmieniają", mówi Carlos Estrada, restaurator, którego najnowszym przedsięwzięciem jest Bonuar, bistro mieszczące się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Dziesięć lat temu w mieście były tylko tradycyjne restauracje" - dodaje - "teraz jest cała fala miejsc, które nazwałbym gastronomicznymi".

Służąc takim homarom gotowanym w rumie i trzcinie cukrowej, nawet jedzenie symbolizuje obecne odrodzenie Medellín.

Muzeum tchnęło nowe życie w niegdyś opuszczone, postindustrialne tereny Ciudad del Río. Teraz kreatywne typy w chudych dżinsach toczą się wokół wciągających instalacji galerii i wzmacniają obraz wideo.

Tego wieczora zajrzałem do Charlee, butikowego hotelu położonego w Parque Lleras, głównym placu w Poblado. Ale moje zakwaterowanie to tyleż galeria sztuki, co hotel.

"Każde piętro zostało przejęte przez innego artystę", mówi Norha Tamayo, dyrektor artystyczny Charlee, gdy podziwiam dzieło Teresy Currea, która przedstawiała surrealistyczne sceny za pomocą wycinanek w drewnianych skrzynkach.

Nad koktajlem w barze na dachu, Tomayo wyjaśnia, że ​​w Medellín jest teraz ekscytujące centrum lokalnych artystów. Stąd jego burzliwa przeszłość zdaje się należeć do zupełnie innego miasta.

Jednak turyści wciąż przyjeżdżają do Medellín, aby usłyszeć o swojej krwawej przeszłości. Paisa Road prowadzi wycieczkę Pablo Escobar, która odmawia chwały cholernego złoczyńcy.

Jadąc wokół falującej metropolii, odwiedzamy różne obszary związane z Escobarem, w tym mieszkanie, w którym wybuchli jego wrogowie i jego grób. Nasz przewodnik nie wyciąga ciosów. Był narcyzem, który nie dbał o nikogo poza samym sobą, jak mówi, pedofilem, który kusił młode dziewczyny, obdarowując je motorowerami.

Bezkompromisowy przewodnik twierdzi, że wszyscy w jej pokoleniu znają kogoś zabitego podczas kłopotów. W szczytowym okresie rządów Escobara było niewiarygodnie 380 morderstw na 100 000 ludzi. Co więcej, mówi, my, ludzie Zachodu (szczególnie ci, którzy przyjęli bezczelną linię) są winni. "Każdy - jeden z was - wzdryga się z pogardą - ma kolumbijską krew na rękach".

Ule wiceprezydenta napędzane kokainą zostały odzyskane przez Paisas, zwłaszcza w centrum Parque de las Luces. Kiedyś zdominowany przez alfonsów i ćpunów, dziś jest lśniący kwadrat z 300 wiązek światła. Pobliski burdel został zamieniony w bibliotekę, która wygląda jak kosmoport.

W Santo Domingo istnieje podobne uczucie odkupienia. Barrio, które Escobar rządził jak osobiste lenno, uległo znacznej poprawie od czasu połączenia z miastem Metrocable. Jego świecąca nowoczesna biblioteka wystaje wśród chropowatych domów na zboczu wzgórza.

Potem pojawia się najnowszy architektoniczny cud Medellína, gigantyczne, o długości 385 m (1,263 stopy) schody ruchome, które przemierza Comuna 13, dawniej najniebezpieczniejszą dzielnicę miasta. Kiedy mówię pomarszczonemu taksówkarzowi, że chcę tam pojechać, on patrzy na mnie, jakbym był szalony.

"Jesteś pewien?", Chichocze, paląc papierosa. "To jest bardzo niebezpieczne."

Ze stażystami na każdym poziomie, czuję się wystarczająco bezpieczny, kiedy wchodzę do domów, wypompowujących muzykę latynoską, a ich ściany są pomalowane jasnymi freskami autorstwa lokalnych artystów graffiti. Widzę starsze panie rozwieszające pranie i chłopców kopiących piłkę nożną.

Szczyt oferuje majestatyczny widok czerwono-pomarańczowych domów i drapaczy chmur skalujących zbocza zielonej doliny Aburrá. Stąd łatwo zrozumieć, dlaczego Medellín jest nazywany Kraina Wiecznej Wiosny.

Z powrotem na poziomie ulicy, kolosalne, pomalowane na czarno postacie wloką się pod wysokimi biurowcami.Są dziełem patrona sztuki Medellin, Fernando Botero. Miejscowy artysta zaczął przekazywać swoje prace miastu w 2010 roku, przyczyniając się do odrodzenia Medellín.

Na placu przed Muzeum Antioquii, gdzie całe piętro poświęcono Botero, kobieta wzmocniona nożem chirurga (inna ze spuścizny Escobara) opiera się o ponętny obraz artysty Wenus.

Obszar Antioquia bardzo różni się od lśniących pojazdów 4x4 i eleganckich lokalizacji w Poblado. Drogi śródmieścia są zatarasowane przez trąbienie samochodów na skraju załamania i zmęczonych robotników zmierzających do domu.

Gdy zmierzch zapada, idę w poszukiwaniu najbardziej wzruszającego dzieła Botero, Ptaka Pokoju. Pytam młodego faceta ze spłaszczonymi włosami o wskazówki do Plaza de San Antonio, a on ostrzega mnie, że złodzieje działają w tym rejonie.

Ludzie siedzą na stopniach otaczających plac, większość z nich pije piwo w butelkach. Jedyni ludzie pod rzeźbą to para Niemców. Trudno jest ryzykować.

Posąg ptaka Gunero został wysadzony tutaj w 1995 roku, zabijając 23 i raniąc setki. Zamiast pozwolić, by został usunięty, Botero nalegał, aby implodowana łuska pozostała, z nazwiskami ofiar wpisanymi na tabliczce.

Obok stoi nieskazitelny ptak repliki. To jest punkt, w którym zbiegła się straszliwa przeszłość i obiecująca przyszłość Medellín. Jedna to mroczne przypomnienie, a druga symbol nadziei.

POTRZEBUJĘ WIEDZIEĆ

Jak tam dotrzeć
Nie ma bezpośrednich lotów z Wielkiej Brytanii do Medellín. Zamiast tego lecisz do Bogoty z Avianca (www.avianca.com), aby polecieć lotem do Medellín. Lot wewnętrzny trwa około godziny.

Gdzie się zatrzymać
Oprócz artystycznego wyglądu, pokoje w Charlee (www.thecharleehotel.com) oferują prywatne grille teppanyaki i jacuzzi. Dwójki zaczynają się od 150 £.

Więcej informacji
Aby zapoznać się z Medellín, który nie przeszedł do przeszłości, wypróbuj Real City Tours (www.realcitytours.com).




Wyraź Swoją Opinię